Peak K2 - un nom approprié pour la montagne, qui est devenue la deuxième plus haute de la planète après Chomolungma, et le degré de danger après Annapurna. Belle et désirable, elle prend le quart des vies par rapport au nombre de ces casse-cou qui la conquièrent. Peu atteignent le sommet, mais les échecs et la mort de leurs prédécesseurs n'effraient pas les plus désespérés. La chronique des ascensions jusqu'à son point culminant est l'histoire des victoires, des défaites, des tentatives répétées et des espoirs des grimpeurs les plus aspirants et les plus forts.
Nom et taille
La désignation de travail, qui a ensuite pris racine, a été donnée au sommet par pur hasard. En 1856, l'explorateur et cartographe, l'officier de l'armée britannique Thomas Montgomery, lors d'une expédition dans le système montagneux du Karakorum, marqua sur la carte deux sommets aperçus au loin: K1, qui devint plus tard Masherbrum, et K2 - le nom technique, qui, comme il s'est avéré beaucoup plus tard, a été si réussi correspond au sommet. Chogori est le deuxième nom officiel du pic K2, signifiant Haute (Grande) montagne en traduction du dialecte tibétain occidental.
Jusqu'en août 1987, le pic était considéré comme le plus élevé de la planète, car les mesures effectuées avantdepuis lors étaient approximatives (8858 - 8908 m). La définition exacte de la hauteur de l'Everest (8848 m) et du Chogori (8611 m) a été donnée par les topographes chinois, après quoi K2 a perdu son leadership. Bien qu'en 1861, les mêmes chiffres aient été indiqués par le premier Européen qui s'est approché de la pente K2, un officier de l'armée britannique, Godwin Austin.
Première ascension
L'expédition de 1902 au sommet du K2 était dirigée par le Britannique Oscar Eckenstein, célèbre dans l'histoire de l'alpinisme pour avoir inventé le piolet et les crampons, dont la conception est encore applicable aujourd'hui. Après cinq tentatives sérieuses et coûteuses, l'équipe a atteint l' altitude de 6525 mètres, passant un total de 68 jours dans les hautes terres, ce qui était le record incontesté à l'époque.
Première séance photo
Deuxième ascension au sommet K 2, 1909 a apporté la gloire à la montagne. Le prince Ludwig des Abruzzes, alpiniste passionné et expérimenté, a financé et dirigé l'expédition italienne, qui a atteint la barre des 6250 mètres. Les photographies ont été prises en sépia par le photographe professionnel Vittorio Cell, membre du groupe. Ils sont toujours considérés comme l'une des plus belles images de Chogori. L'expédition est devenue mondialement connue grâce à la démonstration publique de photographies et, qui est devenue ailée dans la presse, la déclaration du prince des Abruzzes selon laquelle si quelqu'un conquiert le sommet, ce seront des aviateurs, pas des grimpeurs. Cette ascension est restée mémorable, et les noms attribués aux objets: le col du Sella, la crête des Abruzzes, le glacier de Savoie.
Premier hommage à la mort
L'expédition américaine de 1939 a eu d'excellentschances de vaincre le Great Mountain K 2, mais Chogori est imprévisible et rusé. Le chef du groupe, Herman Weisner, avec le guide Pasang, devait maîtriser 230 m jusqu'au point le plus haut. Le temps ensoleillé est intervenu, transformant la dernière étape du voyage en glace solide, et les crampons d'escalade avec une partie de l'équipement ont été perdus la veille. Les grimpeurs sont allés sans oxygène, et à une altitude de 8380 m, il était impossible de rester longtemps. N'ayant pas réussi à gagner, Weisner et Pasang ont dû descendre au camp installé à 7710 m d' altitude.
Il n'y avait qu'un seul membre du groupe Dudley F. Wolfie qui les attendait, qui commençait à avoir le mal de l' altitude, et en plus, il est resté sur une ration sèche et froide pendant deux jours. Epuisés de fatigue, ils continuèrent à descendre tous les trois vers un camp encore plus bas, qu'ils atteignirent au crépuscule. Sur place, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'équipement de bivouac. Couverts d'un auvent de tente et fourrant leurs pieds dans le même sac de couchage, ils ont survécu cette nuit-là. Mais Dudley tomba gravement malade, il ne put poursuivre la descente et décida de rester sur place pour attendre les secours envoyés par les Sherpas (porteurs).
Weisner et Pasang ont atteint le camp de base à moitié morts d'épuisement et de fatigue. Quatre sherpas ont été envoyés chercher Dudley, mais Dudley, succombant à une profonde apathie, signe d'un œdème cérébral en développement, a donné aux porteurs une assurance écrite qu'il refusait de poursuivre la descente et souhaitait rester au camp. Il a fallu plusieurs jours aux Sherpas pour se lever et revenir avec une note. À ce moment-là, Dudley était à bord depuis environ deux semaines. altitude dépassant 7000 m. Weisner a de nouveau envoyé trois porteurs pour Dudley, mais aucun d'eux n'est revenu. Après 63 ans, une expédition hispano-mexicaine a retrouvé les restes de Dudley, qui ont été remis à ses proches pour l'enterrement.
Weisner a été déchu de son adhésion à l'American Alpine Club et accusé de la mort de quatre membres de l'expédition. Weisner lui-même, étant à l'hôpital avec des engelures, ne pouvait pas parler pour sa défense. Cependant, après 27 ans, il a reçu le titre de membre honoraire du club.
Mémorial K2
La prochaine expédition en 1953, également américaine, attendit dix jours une tempête à une altitude de 7800 m. Le groupe de huit était dirigé par Charles S. Houston, un alpiniste expérimenté et médecin. Il a découvert un caillot veineux dans la jambe du géologue Art Gilkey. Le blocage de la veine pulmonaire a rapidement suivi et l'agonie a commencé. Ne voulant pas laisser un camarade mourant, le groupe a décidé de descendre. L'art a été transporté enveloppé dans des sacs de couchage.
Pendant la descente, les huit personnes ont failli mourir à cause d'une chute massive, que Pete Schaning a réussi à arrêter. Les grimpeurs blessés se sont arrêtés pour installer leur campement. Les cochettes étaient attachées avec des cordes sur la pente, tandis qu'à quelque distance de celle-ci une place était taillée dans la glace pour un bivouac. Lorsque les camarades sont venus chercher Arthur, ils ont constaté qu'il n'était pas là. On ignore encore s'il a été emporté par une avalanche ou s'il l'a fait exprès pour sauver ses camarades d'un fardeau.
Après la descente, Muhammad Ata Ullah, membre de l'équipe pakistanaise, en l'honneur deami mort, a érigé un cairn de trois mètres près du camp de base. Le Gilka Memorial est devenu un mémorial à tous ceux que le sommet du K2 a appelés pour l'éternité. Jusqu'en 2017, il y a déjà 85 casse-cou de ce type. Malgré la défaite et la mort d'un membre du groupe, l'expédition de 1953 est devenue un symbole de cohésion d'équipe et de courage dans l'histoire de l'alpinisme.
Première victoire
Enfin, l'expédition italienne réussit à conquérir le sommet du K2 en 1954. Il était dirigé par le grimpeur, explorateur et géologue le plus expérimenté, le professeur Ardito Desio, qui avait alors 57 ans. Il a fait des exigences strictes pour la sélection de l'équipe, sa préparation physique et théorique. Le groupe comprenait le Pakistanais Mohammed Ata Ulla, un participant à l'ascension de 1953. Desio lui-même était membre du groupe italien de 1929 et a planifié le chemin de son équipe le long de son itinéraire.
Huit semaines, l'expédition a surmonté la crête des Abruzzes. Pour l'ascension, de l'oxygène comprimé a été utilisé, dont la livraison a été assurée à la marque de 8050 m par W alter Bonatti et le coureur pakistanais Hunza Amir Mehdi. Tous deux ont failli mourir après avoir passé la nuit sans abri à une telle hauteur, et Hunza a payé avec l'amputation des doigts et des orteils gelés.
Lino Lacedelli et Achille Compagnoni ont gravi le 31 juillet le point culminant du K2, le sommet le plus récalcitrant. Après y être restés environ une demi-heure et avoir laissé des bouteilles d'oxygène vides sur la surface vierge, à la septième heure du soir, ils ont commencé leur descente, qui s'est presque terminée tragiquement. Epuisé par la lassitude et le manqued'oxygène, dans l'obscurité, les grimpeurs ont subi deux chutes, qui pourraient toutes deux être mortelles.
À propos des itinéraires
Le légendaire grimpeur Reinhold Messner, qui a finalement escaladé les 14 huit mille, a déclaré que pour la première fois, il avait rencontré une montagne qui ne peut être escaladée d'aucun côté. Messner est arrivé à cette conclusion après avoir échoué en 1979 en essayant de surmonter la crête sud-ouest, qu'il a appelée la ligne magique. Il est monté au sommet par la crête des Abruzzes, un itinéraire standard pour les pionniers, après quoi il a déclaré que la conquête de l'Everest est une marche par rapport au K2. Aujourd'hui, il existe dix itinéraires, dont certains sont très difficiles, d'autres incroyablement difficiles, et d'autres sont tout simplement écrasants et n'ont pas encore été surmontés deux fois.
Très difficile
La route standard tracée par les Italiens grimpe 75 % des grimpeurs sur la crête des Abruzzes. Il est situé du côté pakistanais, sur la crête sud-est du pic, surplombant le glacier Godwin Austin.
La Northeast Ridge a été escaladée en 1978 par un groupe américain. Elle a trouvé son chemin autour d'un tronçon rocheux difficile, couvert de longues corniches, qui se termine au-dessus du sommet de la crête des Abruzzes.
La voie de Cesena le long de l'arête sud-sud-est, après deux tentatives d'alpinistes américains et slovènes, a été tracée par une équipe hispano-basque en 1994. Il s'agit d'une alternative plus sûre à l'itinéraire standard via la crête des Abruzzes,car il évite la Pyramide Noire, le premier grand obstacle sur le chemin des Abruzzes.
Incroyablement complexe
La route du côté chinois le long de la chaîne nord, presque en face de la crête des Abruzzes, a été tracée par un groupe japonais en 1982. Malgré le fait que le chemin soit considéré comme réussi (29 grimpeurs ont atteint le sommet), il est peu utilisé, en partie à cause des difficultés de dépassement et de l'accès problématique à la montagne.
La route japonaise à travers la Western Range a été posée en 1981. Cette ligne commence sur le lointain glacier Negrotto, en passant par des groupes rocheux imprévisibles et des champs de neige.
Après plusieurs tentatives sur l'arête sud-sud-est, la ligne magique ou pilier sud-ouest a été vaincue par un trio polono-slovaque en 1986. Le parcours est techniquement très exigeant et est considéré comme le deuxième plus difficile. La seule ascension réussie après 18 ans a été répétée par un grimpeur espagnol.
Itinéraires pas encore répétés
La ligne polonaise sur la face sud, qualifiée de route suicidaire par Reinhold Messner, est une route si difficile et avalancheuse que personne d'autre n'a jamais envisagé de la réessayer. Adopté en juillet 1986 par les Polonais Jerzy Kukuczka et Tadeusz Piotrovsky. L'itinéraire est considéré comme l'un des plus difficiles de l'histoire de l'alpinisme.
En 1990, une expédition japonaise a escaladé la face nord-ouest. C'était la troisième des routes du nord depuis la Chine. L'un des deux précédents a également été posé par des grimpeurs japonais. Ce chemin est pratiquement connuzones enneigées verticales et chaos de tas de roches, accompagnant jusqu'au sommet.
L'ascension de 1991 par deux alpinistes français sur la crête du Nord-Ouest, à l'exception du segment initial, répète en grande partie les deux voies précédemment existantes du côté nord.
De début juin à fin août 2007, l'équipe russe a surmonté le mur ouest le plus raide. Le 22 août, 11 alpinistes ont gravi le pic russe K2, en passant par le chemin le plus dangereux, composé entièrement de fissures rocheuses et de dépressions enneigées.
Montagne féroce
Savage Mountain se traduit par Wild (Primal, Féroce, Cruel, Impitoyable) Mountain. Les alpinistes appelés Chogori, en raison de l'ascension extrêmement difficile et des conditions météorologiques extrêmes. C'est ce qui attire les héros les plus intrépides là où se trouve le sommet du K2. De nombreux alpinistes affirment qu'il est techniquement plus difficile que l'Annapurna, considéré comme le plus dangereux en raison de ses avalanches. Si les expéditions hivernales de l'Annapurna se sont terminées par une escalade, alors aucune des trois tentatives sur le K2 n'a réussi.
Chogori prélève constamment un impôt sur les décès. Et parfois, ce ne sont pas des cas isolés, mais de masse. La saison du 21 juin au 4 août 1986 a coûté la vie à 13 membres de divers groupes. En 1995, huit alpinistes sont morts. Le 1er août 2008, la mort simultanée de 11 personnes lors d'expéditions internationales est devenue la pire catastrophe sur K2. Non retourné au totalmontagnes 85 personnes.
Et si seuls les morts sont comptés, alors les statistiques ne sont pas conservées sur les membres amputés après des engelures, les mutilations, les blessures et les maladies mortelles qui tuent après leur retour. Mais de tels faits ne rebuteront pas les casse-cou, obsédés par la passion de l'escalade. Ils seront toujours tentés et attirés par leur top K2.
